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英伦风，作为西方传统风格之一，以其优雅、经典和复古的特点受到许多人的喜爱。关于它是否会成为下一个“静奢风”，可以从以下几个方面进行分析：
1. "市场需求"：随着人们生活水平的提高，对于居住环境和装饰风格的要求也在不断提高。英伦风以其独特的魅力和深厚的文化底蕴，可能会吸引一部分追求高品质生活的消费者。
2. "设计趋势"：设计风格往往随着时代变迁而变化。如果英伦风能够在现代设计中融入新的元素，满足现代人的审美需求，那么它有可能成为下一个流行趋势。
3. "文化因素"：英伦风蕴含着丰富的文化内涵，这种文化底蕴可能吸引那些喜欢复古、怀旧的人群。
4. "与“静奢风”的比较"：“静奢风”强调的是简约、舒适和品质，而英伦风则偏向于经典、优雅和复古。两者虽然有所不同，但都有追求高品质生活的共同点。如果英伦风能够在保持其特色的同时，满足现代人的审美需求，那么它有可能成为下一个流行趋势。
综上所述，英伦风有可能成为下一个“静奢风”，但这取决于市场需求、设计趋势、文化因素以及它与“静奢风”的融合程度。时间会证明一切，让我们拭目以待。
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伦敦时装学院教授、策展人Amy de la Haye曾在接受BBC采访时说道：“英伦时尚的身份核心是对叙事的热爱。”或者我们可以换个角度理解这句话，英伦风以及英伦时尚，从某种程度上来说是与不同的文化场景和文化内容紧密相连的。譬如朋克文化与标语T恤、格纹印花和各种破坏性的单品几乎深深绑定；迷幻摇滚与经典的西装造型在传统与休闲之间寻找到了一个如同其音乐一般的平衡。不仅如此，来自英国的设计师们，也十分热衷于将自己所经历过的文化用设计的形式体现在作品当中，从John Galliano、Alexander McQueen这样的鬼才设计师，到Richard Quinn、Simone Rocha这些当下颇受欢迎的英伦时尚代表，在他们的作品中都能看到对文化的引用。
但为什么英伦风会与文化有着如此强的关联性？
Amy de la Haye在BBC采访中也做出了她的解释。“一方面是因为英国的时装设计师们会经常去博物馆寻找灵感，同时他们在时装学院的课程中也会大量学习时装史。”她说，“许多最具创新精神的英国时装设计师作品中都体现着强烈的历史性、社群性、文学性、政治性、地域性以及个人性。概念和表达的过程，都是他们创作表达中最关键的部分。”
当然，多元的表达同样离不开坚实的产业基础。伦敦不仅是世界上最古老的女帽设计师的故乡以及布洛克鞋的诞生地，同时它还是男士时尚创新和工艺的领先中心。伦敦为世界带来了三件套西装、风衣和圆顶礼帽等等如今被奉为经典模版的单品。自1666年以来，Mayfair、Piccadilly和St James地区被一代又一代的制帽商、皮鞋和衬衫制造商、珠宝商和调香师接管后，已经成为品质、精致和工艺的代名词。精湛的工艺和对服装的创新追求，帮助时装设计师们实现着自己心目中的奇思妙想，让那些“不可能”经由工匠妙手而成为现实。
多元的表达、对艺术技能和卓越的追求，帮助塑造和定义了现代伦敦作为世界男装之都的地位。你可以在不同的英伦文化杰出代表身上看到来自Mayfair、Piccadilly和St James地区的产品，从Oscar Wilde到Mick Jagger，从David Bowie到查尔斯国王，伦敦的杰出工艺为他们各自的文化表达提供了同样优秀的武装。
而且在创新的表达上，你依旧能够探寻到风格内在的文化传承。就以Mick Jagger为例，这位在1960年代和1970年代被英国青年视作风格偶像的摇滚音乐人，他模糊性别且不羁的着装实际上也需要有英国传统服装的支撑。在他标志性的皮草造型里，不可或缺的便是一套极为合身的订制西装，经典在这里出现为的便是创新，即颠覆固有印象。与朋克文化有着紧密联系的格子呢同样也是如此，温莎公爵将苏格兰民族服装里的图腾与其他的传统面料进行交融形成的全新面料成为了英国的经典面料代表，而后又被朋克教母Vivienne Westwood大量使用，作为一种对经典的颠覆。
Celine
让我们将视线放到2025春夏男装秀场上，属于英伦风的印记再度回归了大众视野。
Celine
在Hedi Slimane为Celine打造的2025春夏男装系列中，这位热爱文化的设计师将秀场短片的拍摄地选择在了英格兰诺福克郡18世纪的乡间别墅Holkham Hall。在名为“The Bright Young”的大主题之下，Hedi的设计风格连同系列的名字，都让人联想到了经典剧集《故园风雨后》里牛津浪子们的原型、出现于1920年代的名为“Bright Young Things”年轻团体。
作为一个由年轻纨绔贵族子弟组成的社团，Bright Young Things可以说是现代名流文化的原型——他们不是明星，造型、风格以及一举一动却能够时刻引起话题。
《故园风雨后》剧照
包括社交名流、艺术家Stephen Tennant、时尚摄影师Cecil Beaton以及写下《故园风雨后》的作家Evelyn Waugh都曾是其中的一员。Hedi Slimane通过这一系列致敬英国上流社会的保守与精致，展现了当代男性既有传统的优雅，又充满现代自由精神的多重特质，将1920年代的贵族风尚与今日的男性审美完美融合。
此外，Dunhill 2025春夏系列首次在米兰男装周亮相，创意总监Simon Holloway的第二个系列也基于英国的社交日历，融合了正式和非正式的着装元素，带来了穿戴考究的正式制服，观赏体育赛事时的盛装，以及出席晚会时的礼服，诠释出英伦绅士儒雅演变之韵。
似乎在Quiet Luxury、Quiet Cool等风格之后，更为经典的英伦风正在悄然成为男装风尚的又一新的时尚趋势。事实上也确实如此，而且除了更为经典的男装形象之外，设计师们也在拥抱更为多元的英伦风格，就像是那些追寻创新和变革的前辈一样，当下的设计师们也在用自己的语言重塑新的英伦风格。
1666年10月，奉行享乐主义的英国国王查理二世在议会中宣布了一条关于“新时尚”的决议。在这项决议中，他让贵族们在长期穿着的各式外套和衬衫搭配中融入第三个元素——背心，这项决议不仅让贵族们放弃了法国时尚，同时也促进了英国本土的羊毛贸易。
最初的三件套是由长背心、及膝外套和差不多长度的衬衫组成。裁缝之子、英国政治家Samuel Pepys曾在1666年10月8日的日记中写道，查理二世穿着了“一件贴身的长袍，由黑布制成，里面是粉红色的白色丝绸，外面是一件外套”。最初的三件套里的背心有着华丽的刺绣和惊人的长度，但随着时间的推移，背心的设计逐渐变成了如今我们所熟知的模样。
三件套现在已经是男士时装里颇为经典的存在，2025春夏男装系列中自然不缺少它的身影。强调实穿性和功能性的米兰男装周上，经典三件套设计大量出现。Giorgio Armani以经典的西装三件套为模板，进行了更加意大利随性优雅的改造，西装背心、外套都更有余量，比起笔挺的Savile Row标准更加日常。
身为英国男装代表的Dunhill，在这一季同样用了大量的三件套造型来呼应其英伦经典的符号化地位，但同时Simon Holloway又加入了自己的巧思——西装背心不再只是经典的羊毛面料，它同样也可以用皮革材质演绎；怀表链可以作为一种朋克的设计为羊毛背心加入一些金属的层次感。
尽管如今我们提到“Preppy Style”（学院风）第一时间往往想到的是美式常春藤院校的经典着装，但实际上最初的“Preppy Style”来源于英国精英青年。这些青年在读预科学校时的着装构建了最初的学院派风格，学院派英文里的“preppy”便是来自预科学校英文简称“prep school”。
最初的英伦学院风着装大多数都是将运动装的元素融入进经典的西装套装之中，这些服装通常有着大胆醒目的色彩和极具辨识度的条纹印花，其目的是为了让在河岸边观看划船比赛的学生们能够更好地找到宽阔河流中的预科生比赛选手。也正是从这些运动员开始，几乎所有的预科精英都穿起了相似的着装，一方面是获得身份认同，另一方面便是对传统西装制式的反叛。
简单来说，经典的英伦学院风造型有着宽松但不垮塌的廓形、运动装的元素以及丰富的色彩。在Kent & Curwen高调回归的2025春夏系列当中，我们就可以看到大量基于传统创新而来的学院派时装。蓝绿条纹的橄榄球衫搭配着深绿色的风衣，呼应着英伦学院风的运动传统，模特腰间由领带变体而来的腰带和形如西装裤一般的裙装，又再为传统注入当下的流动气质。
在Fendi 2025春夏男装系列中，我们同样可以看到英伦学院的影子。色彩丰富且辨识度高的格纹印花被应用在西装、风衣、裤装等多种单品之上；有着学院徽章的针织衫、条纹橄榄球衫在呼应学院派的传统；领带有了更为丰富的色彩和造型手法，为正统的学院风格带来一些趣味转折。
随着工业化的进程，英国的上流社会逐渐摒弃了冗杂的宫廷着装，转而用剪裁得体优雅、注重细节的单品来作为日常搭配的首选。譬如前文提到的西装三件套，便是从大量的刺绣和夸张的衣长慢慢精简为如今的样貌。但对于时尚设计师们来说，那些曾经的华丽依旧给予了当下无尽的灵感。
Alexander McQueen
譬如在Alexander McQueen 2025春夏系列中，男模身着的半透明上衣便有着古典主义的元素，宫廷衬衫的拉夫领被简化为了一圈环绕的镂空蕾丝，服装上的线条和结构又让人想起了束胸衣，罩衫袖口的荷叶边被保留，整体看上去既当下又古典。
致敬1920年代Bright Young Things的Hedi Slimane，同样也在Celine 2025春夏男装系列中融入了古典主义的元素。在一件笔挺的骑马外套下，模特穿着的是有着大量刺绣和钉珠的西装背心，这也是一个对其根源进行呼应的设计细节。
擅长解构的英国设计师Kiko Kostadinov在个人品牌2025春夏男装系列中也进行了古典主义革新的实践，传统的宫廷服装被解构成了一件层次丰富的苹果绿夹克，既当代又怀旧。
此外，像是Simone Rocha、S.S. Daley这样拥抱着非传统男性气质的时装品牌，都将宫廷元素融入进了当代的设计中，用古典着装里的华丽为当代的男性气质带来一些模糊性别的转折。
格纹作为英国标志性的元素，与苏格兰民族有着千丝万缕的关系，它通常出现在羊毛制成的斜纹织物上。不像是更为复杂的粗花呢，有着格纹图案的羊毛织物往往是由两三种不同的斜纹布构成的—这种织法也为服装赋予了更为坚实的质量，让生活在苏格兰高地的人们能够抵御寒风的侵袭，后来逐渐演变成了不同氏族的象征，每一个家族都有自己专属的格纹图案。
格纹在时尚界声名大噪则源于1970年代，Vivienne Westwood为改变流行音乐风向的朋克乐队Sex Pistols打造了数件格纹图案的演出服饰，表达其想要颠覆传统的立场。Alexander McQueen则进一步将颠覆的态度融入格纹，在其名声大噪的1995“Highland Rape”系列中，他让一些模特穿上了自己姓氏专属的格纹印花，来表达其反叛的态度。
如今格纹在时装里已经有了更为多元的展现。像是Burberry在2025春夏系列中使用了大量的格纹元素，在彰显品牌英伦基因的同时，又融入了更多的当代都市语言。
关注于地下文化的Egonlab则将目光投向了伦敦的朋克文化场景，让模特在伦敦街头身着各式各样的格纹服装，来表达一种源自青年的不羁态度。
Junya Watanabe
Craig Green
Paul Smith
此外，像是Comme des Garçons Shirt、Craig Green、Junya Watanabe等设计师品牌，也在纷纷拥抱格纹这一经典元素，在朋克和英伦传统之间寻找到平衡气质的方法。
英国人的幽默感，同样也是英伦风的一个重要元素，但对于当下的设计师来说，这种独一份的幽默会让他们的作品有着不同于其他国家设计师作品的趣味性，是他们文化身份的一部分。或者换句话来说，越古怪，越可爱。
当下喜欢在设计中体现自己作为英国人的幽默感的设计师，排在第一位的便是Jonathan Anderson，这位北爱尔兰设计师在其个人品牌JW Anderson 2025春夏男装系列当中，就用大量的古怪廓形来模拟家庭的概念：绗缝夹克是平时盖在身上的羽绒被；超大廓形的华夫格针织夹克是家中洗碗海绵的变体；暗示着睡衣的蕾丝花边出现在男装的针织衫上；房子则变成了开衫，真正做到了把家穿在身上。
为庆祝个人品牌Charles Jeffrey Loverboy成立10周年，英国设计师Charles Jeffrey将他对戏剧的热爱以怪诞的形式呈现于2025春夏男装系列中。错视印花解构了英国中世纪骑士的服装，动物耳朵的巴克拉瓦帽是这些骑士的头盔。古典主义雕塑的印花不再是身材健硕的样子，反而变得大腹便便。在鲜艳的色彩和多元的选角之中，他完成了对英国文化和品牌的庆祝。
尽管有些让人意想不到，但男士着装里的碎花元素同样源自于英国。有两个服装商助力碎花单品成为一种男装风尚。1957年，John Stephen在伦敦的Carnaby街道开设了自己的第一家服装店，他委托服装工厂用此前未被男装采用的碎花图案以及纹理面料来生产男装。
到了1960年代初，Jermyn街道上的衬衫制造商Turnbull & Asser聘请了Michael Fish为该公司的经典衬衫设计注入青春活力，这时候他就将碎花元素融入进了衬衫单品之中。随后在1966年，Fish又于Mayfair区开设了自己的精品店Mr Fish，售卖“kipper”领带以及色彩缤纷的碎花男装单品。碎花元素随后在1960年代末至1970年代初成为了一种席卷全球的风尚，伴随着“爱与和平”的理念，成为了嬉皮风格的关键元素之一。
伴随着1970年代风格的回归，2025春夏男装系列中也出现了大量的碎花元素。在Adrian Appiolaza为Moschino打造的2025春夏系列当中，雏菊印花作为一种象征着自由精神的符号出现在了男装之上，它同样也变成了项链，成为闭场男模造型的一部分。
Paul Smith
钟情于色彩和印花的英国设计师Paul Smith，在个人品牌2025春夏男装系列中也将碎花领带和衬衫带回了大众视野。除了经典的腰果花印花之外，他也将建筑地标转化为速写图像，融入腰果花的排列之中。
Prada亦在自己2025春夏男装系列中融入了碎花衬衫的单品，色彩更为缤纷、款式更为经典的碎花衬衫在纯色的针织衫下若隐若现，仿佛是为当代着装融入一些迷幻的元素。
作为英国青年文化中不可忽视的一环，俱乐部文化为很多设计师提供了无尽的灵感。譬如John Galliano与Alexander McQueen，他们就十分热衷于从1980年代舞池中诞生的新浪漫主义里寻找设计风格的灵感。1990年代兴起的锐舞文化又为Jonathan Anderson等设计师提供了可以发挥想象的文化根源。正如Amy de la Haye在接受BBC采访时所说，“这种体验为英国设计提供了强烈的文化属性”。
2025春夏，属于“俱乐部孩子”的影子依旧在不同设计师品牌的作品里游走。热爱地下文化的英国设计师Martin Rose，继续从2000年代的地下俱乐部中获取灵感，将这些来自多元文化的独特面孔作为品牌风格的最佳代言人。
设计表达更为经典的Nicholas Daley在本季同样将灵感放回了自己的俱乐部体验，不过不是电子舞曲俱乐部，而是雷鬼俱乐部。作为在1970年代风靡英国的一个来自于牙买加的音乐流派，雷鬼不仅在旋律上有着显著的标志，同样也在着装上有着独树一帜的风格。经典的条纹、民族印花都成为了Nicholas Daley传递记忆的媒介。
同样是经典英国风尚之一，乡村风格则根植于19世纪英国的青翠景观和贵族传统，体现了乡村优雅的魅力。它的起源自然是与回到乡间的贵族有着紧密联系，相比起都市贵族华丽且精致的着装，在乡村生活、度假、垂钓、射击或者狩猎的贵族们则需要考虑衣着上的实用性——在能应对英国多变的气候之余，又能满足上流社会的人们对优雅着装的规范。
工业革命的兴起所带来的纺织业革新帮助贵族迅速建立起了独树一帜的乡村风格。粗花呢、嘎巴甸、油蜡涂层面料等，各式各样功能性与风格兼具的面料让乡绅们有了彰显自己个性的空间。此外像是费尔岛毛衣、粗针织毛衣等等风格工艺更为明显的单品，也融入进了乡村风格之中。2024年底在中文互联网所流行的“巴恩风”，便是英国乡村风格回归的见证。
英国设计师Steven Stokey-Daley的个人品牌S.S. Daley 2025春夏男装系列，就将灵感投向了英国的乡村风尚，他将不同品类的乡村单品进行了融合。譬如牛角扣装饰的渔夫大衣以粗花呢西装夹克的版型呈现，皮革装饰的谷仓夹克下搭配着高领粗棒针织毛衣等，为日常着装赋予了古典主义的气质。
John Alexander Skelton
同样将目光投向英国乡村的还有设计师John Alexander Skelton，他创作的2025春夏男装系列沿用了大量来自19世纪的乡村时装版型，用更加符合春夏时节的棉麻面料进行诠释，致敬户外之余又多了几分吟游诗人般的气质。
无论是更为传统的男士正装变奏，又或是更为当下的怪诞设计，英伦风并非仅仅只限于经典。在那些优雅的背后，更多的还是对未来充满野心勃勃的畅想。而这种旺盛的创造力，似乎才是英伦风长盛不衰、历久弥新的秘诀。
编辑-Di
新媒体编辑-Monster C
文字-Toby
图片-部分来自品牌、部分来自网络
伦敦时装学院教授、策展人Amy de la Haye曾在接受BBC采访时说道：“英伦时尚的身份核心是对叙事的热爱。”或者我们可以换个角度理解这句话，英伦风以及英伦时尚，从某种程度上来说是与不同的文化场景和文化内容紧密相连的。譬如朋克文化与标语T恤、格纹印花和各种破坏性的单品几乎深深绑定；迷幻摇滚与经典的西装造型在传统与休闲之间寻找到了一个如同其音乐一般的平衡。不仅如此，来自英国的设计师们，也十分热衷于将自己所经历过的文化用设计的形式体现在作品当中，从John Galliano、Alexander McQueen这样的鬼才设计师，到Richard Quinn、Simone Rocha这些当下颇受欢迎的英伦时尚代表，在他们的作品中都能看到对文化的引用。
但为什么英伦风会与文化有着如此强的关联性？
Amy de la Haye在BBC采访中也做出了她的解释。“一方面是因为英国的时装设计师们会经常去博物馆寻找灵感，同时他们在时装学院的课程中也会大量学习时装史。”她说，“许多最具创新精神的英国时装设计师作品中都体现着强烈的历史性、社群性、文学性、政治性、地域性以及个人性。概念和表达的过程，都是他们创作表达中最关键的部分。”
当然，多元的表达同样离不开坚实的产业基础。伦敦不仅是世界上最古老的女帽设计师的故乡以及布洛克鞋的诞生地，同时它还是男士时尚创新和工艺的领先中心。伦敦为世界带来了三件套西装、风衣和圆顶礼帽等等如今被奉为经典模版的单品。自1666年以来，Mayfair、Piccadilly和St James地区被一代又一代的制帽商、皮鞋和衬衫制造商、珠宝商和调香师接管后，已经成为品质、精致和工艺的代名词。精湛的工艺和对服装的创新追求，帮助时装设计师们实现着自己心目中的奇思妙想，让那些“不可能”经由工匠妙手而成为现实。
多元的表达、对艺术技能和卓越的追求，帮助塑造和定义了现代伦敦作为世界男装之都的地位。你可以在不同的英伦文化杰出代表身上看到来自Mayfair、Piccadilly和St James地区的产品，从Oscar Wilde到Mick Jagger，从David Bowie到查尔斯国王，伦敦的杰出工艺为他们各自的文化表达提供了同样优秀的武装。
而且在创新的表达上，你依旧能够探寻到风格内在的文化传承。就以Mick Jagger为例，这位在1960年代和1970年代被英国青年视作风格偶像的摇滚音乐人，他模糊性别且不羁的着装实际上也需要有英国传统服装的支撑。在他标志性的皮草造型里，不可或缺的便是一套极为合身的订制西装，经典在这里出现为的便是创新，即颠覆固有印象。与朋克文化有着紧密联系的格子呢同样也是如此，温莎公爵将苏格兰民族服装里的图腾与其他的传统面料进行交融形成的全新面料成为了英国的经典面料代表，而后又被朋克教母Vivienne Westwood大量使用，作为一种对经典的颠覆。
让我们将视线放到2025春夏男装秀场上，属于英伦风的印记再度回归了大众视野。
在Hedi Slimane为Celine打造的2025春夏男装系列中，这位热爱文化的设计师将秀场短片的拍摄地选择在了英格兰诺福克郡18世纪的乡间别墅Holkham Hall。在名为“The Bright Young”的大主题之下，Hedi的设计风格连同系列的名字，都让人联想到了经典剧集《故园风雨后》里牛津浪子们的原型、出现于1920年代的名为“Bright Young Things”年轻团体。
作为一个由年轻纨绔贵族子弟组成的社团，Bright Young Things可以说是现代名流文化的原型——他们不是明星，造型、风格以及一举一动却能够时刻引起话题。
包括社交名流、艺术家Stephen Tennant、时尚摄影师Cecil Beaton以及写下《故园风雨后》的作家Evelyn Waugh都曾是其中的一员。Hedi Slimane通过这一系列致敬英国上流社会的保守与精致，展现了当代男性既有传统的优雅，又充满现代自由精神的多重特质，将1920年代的贵族风尚与今日的男性审美完美融合。
此外，Dunhill 2025春夏系列首次在米兰男装周亮相，创意总监Simon Holloway的第二个系列也基于英国的社交日历，融合了正式和非正式的着装元素，带来了穿戴考究的正式制服，观赏体育赛事时的盛装，以及出席晚会时的礼服，诠释出英伦绅士儒雅演变之韵。
似乎在Quiet Luxury、Quiet Cool等风格之后，更为经典的英伦风正在悄然成为男装风尚的又一新的时尚趋势。事实上也确实如此，而且除了更为经典的男装形象之外，设计师们也在拥抱更为多元的英伦风格，就像是那些追寻创新和变革的前辈一样，当下的设计师们也在用自己的语言重塑新的英伦风格。
1666年10月，奉行享乐主义的英国国王查理二世在议会中宣布了一条关于“新时尚”的决议。在这项决议中，他让贵族们在长期穿着的各式外套和衬衫搭配中融入第三个元素——背心，这项决议不仅让贵族们放弃了法国时尚，同时也促进了英国本土的羊毛贸易。
最初的三件套是由长背心、及膝外套和差不多长度的衬衫组成。裁缝之子、英国政治家Samuel Pepys曾在1666年10月8日的日记中写道，查理二世穿着了“一件贴身的长袍，由黑布制成，里面是粉红色的白色丝绸，外面是一件外套”。最初的三件套里的背心有着华丽的刺绣和惊人的长度，但随着时间的推移，背心的设计逐渐变成了如今我们所熟知的模样。
三件套现在已经是男士时装里颇为经典的存在，2025春夏男装系列中自然不缺少它的身影。强调实穿性和功能性的米兰男装周上，经典三件套设计大量出现。Giorgio Armani以经典的西装三件套为模板，进行了更加意大利随性优雅的改造，西装背心、外套都更有余量，比起笔挺的Savile Row标准更加日常。
身为英国男装代表的Dunhill，在这一季同样用了大量的三件套造型来呼应其英伦经典的符号化地位，但同时Simon Holloway又加入了自己的巧思——西装背心不再只是经典的羊毛面料，它同样也可以用皮革材质演绎；怀表链可以作为一种朋克的设计为羊毛背心加入一些金属的层次感。
尽管如今我们提到“Preppy Style”（学院风）第一时间往往想到的是美式常春藤院校的经典着装，但实际上最初的“Preppy Style”来源于英国精英青年。这些青年在读预科学校时的着装构建了最初的学院派风格，学院派英文里的“preppy”便是来自预科学校英文简称“prep school”。
最初的英伦学院风着装大多数都是将运动装的元素融入进经典的西装套装之中，这些服装通常有着大胆醒目的色彩和极具辨识度的条纹印花，其目的是为了让在河岸边观看划船比赛的学生们能够更好地找到宽阔河流中的预科生比赛选手。也正是从这些运动员开始，几乎所有的预科精英都穿起了相似的着装，一方面是获得身份认同，另一方面便是对传统西装制式的反叛。
在Fendi 2025春夏男装系列中，我们同样可以看到英伦学院的影子。色彩丰富且辨识度高的格纹印花被应用在西装、风衣、裤装等多种单品之上；有着学院徽章的针织衫、条纹橄榄球衫在呼应学院派的传统；领带有了更为丰富的色彩和造型手法，为正统的学院风格带来一些趣味转折。
随着工业化的进程，英国的上流社会逐渐摒弃了冗杂的宫廷着装，转而用剪裁得体优雅、注重细节的单品来作为日常搭配的首选。譬如前文提到的西装三件套，便是从大量的刺绣和夸张的衣长慢慢精简为如今的样貌。但对于时尚设计师们来说，那些曾经的华丽依旧给予了当下无尽的灵感。
譬如在Alexander McQueen 2025春夏系列中，男模身着的半透明上衣便有着古典主义的元素，宫廷衬衫的拉夫领被简化为了一圈环绕的镂空蕾丝，服装上的线条和结构又让人想起了束胸衣，罩衫袖口的荷叶边被保留，整体看上去既当下又古典。
致敬1920年代Bright Young Things的Hedi Slimane，同样也在Celine 2025春夏男装系列中融入了古典主义的元素。在一件笔挺的骑马外套下，模特穿着的是有着大量刺绣和钉珠的西装背心，这也是一个对其根源进行呼应的设计细节。
擅长解构的英国设计师Kiko Kostadinov在个人品牌2025春夏男装系列中也进行了古典主义革新的实践，传统的宫廷服装被解构成了一件层次丰富的苹果绿夹克，既当代又怀旧。
此外，像是Simone Rocha、S.S. Daley这样拥抱着非传统男性气质的时装品牌，都将宫廷元素融入进了当代的设计中，用古典着装里的华丽为当代的男性气质带来一些模糊性别的转折。
格纹作为英国标志性的元素，与苏格兰民族有着千丝万缕的关系，它通常出现在羊毛制成的斜纹织物上。不像是更为复杂的粗花呢，有着格纹图案的羊毛织物往往是由两三种不同的斜纹布构成的—这种织法也为服装赋予了更为坚实的质量，让生活在苏格兰高地的人们能够抵御寒风的侵袭，后来逐渐演变成了不同氏族的象征，每一个家族都有自己专属的格纹图案。
格纹在时尚界声名大噪则源于1970年代，Vivienne Westwood为改变流行音乐风向的朋克乐队Sex Pistols打造了数件格纹图案的演出服饰，表达其想要颠覆传统的立场。Alexander McQueen则进一步将颠覆的态度融入格纹，在其名声大噪的1995“Highland Rape”系列中，他让一些模特穿上了自己姓氏专属的格纹印花，来表达其反叛的态度。
如今格纹在时装里已经有了更为多元的展现。像是Burberry在2025春夏系列中使用了大量的格纹元素，在彰显品牌英伦基因的同时，又融入了更多的当代都市语言。
关注于地下文化的Egonlab则将目光投向了伦敦的朋克文化场景，让模特在伦敦街头身着各式各样的格纹服装，来表达一种源自青年的不羁态度。
此外，像是Comme des Garçons Shirt、Craig Green、Junya Watanabe等设计师品牌，也在纷纷拥抱格纹这一经典元素，在朋克和英伦传统之间寻找到平衡气质的方法。
英国人的幽默感，同样也是英伦风的一个重要元素，但对于当下的设计师来说，这种独一份的幽默会让他们的作品有着不同于其他国家设计师作品的趣味性，是他们文化身份的一部分。或者换句话来说，越古怪，越可爱。
当下喜欢在设计中体现自己作为英国人的幽默感的设计师，排在第一位的便是Jonathan Anderson，这位北爱尔兰设计师在其个人品牌JW Anderson 2025春夏男装系列当中，就用大量的古怪廓形来模拟家庭的概念：绗缝夹克是平时盖在身上的羽绒被；超大廓形的华夫格针织夹克是家中洗碗海绵的变体；暗示着睡衣的蕾丝花边出现在男装的针织衫上；房子则变成了开衫，真正做到了把家穿在身上。
为庆祝个人品牌Charles Jeffrey Loverboy成立10周年，英国设计师Charles Jeffrey将他对戏剧的热爱以怪诞的形式呈现于2025春夏男装系列中。错视印花解构了英国中世纪骑士的服装，动物耳朵的巴克拉瓦帽是这些骑士的头盔。古典主义雕塑的印花不再是身材健硕的样子，反而变得大腹便便。在鲜艳的色彩和多元的选角之中，他完成了对英国文化和品牌的庆祝。
尽管有些让人意想不到，但男士着装里的碎花元素同样源自于英国。有两个服装商助力碎花单品成为一种男装风尚。1957年，John Stephen在伦敦的Carnaby街道开设了自己的第一家服装店，他委托服装工厂用此前未被男装采用的碎花图案以及纹理面料来生产男装。
到了1960年代初，Jermyn街道上的衬衫制造商Turnbull & Asser聘请了Michael Fish为该公司的经典衬衫设计注入青春活力，这时候他就将碎花元素融入进了衬衫单品之中。随后在1966年，Fish又于Mayfair区开设了自己的精品店Mr Fish，售卖“kipper”领带以及色彩缤纷的碎花男装单品。碎花元素随后在1960年代末至1970年代初成为了一种席卷全球的风尚，伴随着“爱与和平”的理念，成为了嬉皮风格的关键元素之一。
伴随着1970年代风格的回归，2025春夏男装系列中也出现了大量的碎花元素。在Adrian Appiolaza为Moschino打造的2025春夏系列当中，雏菊印花作为一种象征着自由精神的符号出现在了男装之上，它同样也变成了项链，成为闭场男模造型的一部分。
钟情于色彩和印花的英国设计师Paul Smith，在个人品牌2025春夏男装系列中也将碎花领带和衬衫带回了大众视野。除了经典的腰果花印花之外，他也将建筑地标转化为速写图像，融入腰果花的排列之中。
Prada亦在自己2025春夏男装系列中融入了碎花衬衫的单品，色彩更为缤纷、款式更为经典的碎花衬衫在纯色的针织衫下若隐若现，仿佛是为当代着装融入一些迷幻的元素。
作为英国青年文化中不可忽视的一环，俱乐部文化为很多设计师提供了无尽的灵感。譬如John Galliano与Alexander McQueen，他们就十分热衷于从1980年代舞池中诞生的新浪漫主义里寻找设计风格的灵感。1990年代兴起的锐舞文化又为Jonathan Anderson等设计师提供了可以发挥想象的文化根源。正如Amy de la Haye在接受BBC采访时所说，“这种体验为英国设计提供了强烈的文化属性”。
2025春夏，属于“俱乐部孩子”的影子依旧在不同设计师品牌的作品里游走。热爱地下文化的英国设计师Martin Rose，继续从2000年代的地下俱乐部中获取灵感，将这些来自多元文化的独特面孔作为品牌风格的最佳代言人。
设计表达更为经典的Nicholas Daley在本季同样将灵感放回了自己的俱乐部体验，不过不是电子舞曲俱乐部，而是雷鬼俱乐部。作为在1970年代风靡英国的一个来自于牙买加的音乐流派，雷鬼不仅在旋律上有着显著的标志，同样也在着装上有着独树一帜的风格。经典的条纹、民族印花都成为了Nicholas Daley传递记忆的媒介。
同样是经典英国风尚之一，乡村风格则根植于19世纪英国的青翠景观和贵族传统，体现了乡村优雅的魅力。它的起源自然是与回到乡间的贵族有着紧密联系，相比起都市贵族华丽且精致的着装，在乡村生活、度假、垂钓、射击或者狩猎的贵族们则需要考虑衣着上的实用性——在能应对英国多变的气候之余，又能满足上流社会的人们对优雅着装的规范。
工业革命的兴起所带来的纺织业革新帮助贵族迅速建立起了独树一帜的乡村风格。粗花呢、嘎巴甸、油蜡涂层面料等，各式各样功能性与风格兼具的面料让乡绅们有了彰显自己个性的空间。此外像是费尔岛毛衣、粗针织毛衣等等风格工艺更为明显的单品，也融入进了乡村风格之中。2024年底在中文互联网所流行的“巴恩风”，便是英国乡村风格回归的见证。
英国设计师Steven Stokey-Daley的个人品牌S.S. Daley 2025春夏男装系列，就将灵感投向了英国的乡村风尚，他将不同品类的乡村单品进行了融合。譬如牛角扣装饰的渔夫大衣以粗花呢西装夹克的版型呈现，皮革装饰的谷仓夹克下搭配着高领粗棒针织毛衣等，为日常着装赋予了古典主义的气质。
同样将目光投向英国乡村的还有设计师John Alexander Skelton，他创作的2025春夏男装系列沿用了大量来自19世纪的乡村时装版型，用更加符合春夏时节的棉麻面料进行诠释，致敬户外之余又多了几分吟游诗人般的气质。
无论是更为传统的男士正装变奏，又或是更为当下的怪诞设计，英伦风并非仅仅只限于经典。在那些优雅的背后，更多的还是对未来充满野心勃勃的畅想。而这种旺盛的创造力，似乎才是英伦风长盛不衰、历久弥新的秘诀。
编辑-Di
新媒体编辑-Monster C
文字-Toby
图片-部分来自品牌、部分来自网络
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