来源网络这确实是一个值得关注的现象。ZARA（属于Inditex集团）旗下三个定位稍有不同的品牌——ZARA、Bershka和Pull & Bear——近期宣布将逐步退出中国市场，这被媒体形象地称为“三姐妹”集体撤离。
以下是关于这个事件的一些关键信息和解读：
1. "事件概述"：
Inditex集团宣布，ZARA、Bershka和Pull & Bear将关闭中国所有门店，预计将在2024年完成这一过程。
该集团旗下的Massimo Dutti和Stradivarius品牌将继续在中国运营。
2. "主要原因分析"：
"持续亏损"：这是最核心的原因。Inditex集团在财报中多次指出，其位于中国的ZARA、Bershka和Pull & Bear品牌持续面临巨额亏损，且亏损额有扩大趋势。尽管中国市场规模巨大，但增长乏力且亏损问题难以解决。
"激烈竞争"：中国市场竞争异常激烈。不仅有H&M、Uniqlo等国际快时尚巨头，还有Shein等本土品牌的崛起，后者以其极致的性价比和快速上新能力给传统快时尚品牌带来了巨大压力。
"消费者偏好变化"：随着中国经济发展和消费者成熟，对时尚潮流的追求更加多元化和个性化，对性价比的要求也更高。Inditex原有的快时尚模式可能难以完全满足变化的市场需求。
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中国商报（记者 付颢琬）日前，西班牙快时尚品牌ZARA的姐妹品牌Bershka、Pull&Bear和Straparius在电商渠道发出公告——自7月31日起，在线商店将停止销售品牌系列商品。有专家认为，快时尚品牌撤退潮尚未结束，对于当前的快时尚品牌而言，还需要学会如何适应市场变化，做到及时止损。败走中国市场近日，Bershka、Pull&Bear和Straparius三个品牌在电商渠道发布闭店公告，自7月31日起，在线商店将停止销售品牌系列商品，并称品牌在线客服和品牌客服热线将延长至8月31日。在售后方面，上述三家店铺的客服告诉中国商报记者，店铺支持7天无理由退货。如需要换货，消费者则需要先退货再重新购买。另外，根据Pull&Bear的提示，如果非质量问题退货，退货运费由买家承担。记者随后浏览上述三个品牌的官方旗舰店发现，店铺内大多数女式夏装的价格在百元上下。在小红书平台上，记者发现有不少笔记和评论对这三个品牌的评价为“便宜”“款式多”。在该电商平台上，上述三个品牌的粉丝数量均在400万以上。据了解，Bershka、Pull&Bear和Straparius是其母公司Inditex集团打造的更为年轻化、多元化的品牌，其中，Bershka主打酷帅性感，Pull&Bear主打休闲运动，Staparius则是甜美淑女风，它们的价位在欧美快时尚中也属于较低的档位。去年年初，上述三个品牌宣布全面关闭中国市场线下门店，并于去年年底完成所有闭店工作。此番电商渠道的关闭，标志着这三个品牌将全线退出中国市场。目前，上述品牌的母公司Inditex集团仍在中国布局线下店面的只有服装品牌ZARA、中端品牌Massimo Dutti、内衣品牌Oysho和家具品牌ZARA HOME。败在哪儿了值得注意的是，虽然粉丝量可观，但在电商平台上，Bershka、Pull&Bear和Straparius的大部分商品页面显示的销售量为两位数的居多，销量为个位数的商品也不罕见，甚至还有“0销量”的产品。一位北京的消费者周女士对中国商报记者表示，以前线下有实体店的时候，在逛街的过程中偶尔也选择购买这些快时尚品牌，如果仅仅通过线上渠道恐怕不会购买。“这些国外的快时尚品牌，有的款式可能不适合亚洲人，所以必须得试穿，不然很可能买到的衣服上身效果极差。”周女士说：“近两年也很少买快时尚品牌的衣服了，感觉质量不是很好，除非折扣很大才会买一些。”在随机采访过程中，有不少消费者对记者坦言，也许买过它们家的衣服，但这种国外快时尚品牌的名字不那么好记，对这三个品牌没什么印象。更有消费者直接对记者表示：“从来没听说过这三个品牌。”
图片来自Pull&Bear和Straparius官方旗舰店部分服装截图，产品销量寥寥，不少消费者认为这样的服装不适合亚洲人。（图片源自网络截图）
某社交平台上，网友对于上述三个品牌撤店新闻的评价。（图片源自网络截图）背靠着世界四大时装零售集团之一的Inditex集团，其旗下品牌为何坚持不住了？盘古智库高级研究员江瀚以ZARA为例对中国商报记者分析：“ZARA在中国市场的发展实际上是过度偏向于自身的长期国际战略。对于一个跨国品牌而言，有自己的国际战略是正常现象，但不能过度关注国际化的发展策略，而忽略了市场本身的需求。一些国际市场的‘玩法’在中国市场进行布局时，可能行不通，也会水土不服。这就是ZARA母公司出现的最大问题。”江瀚还认为，如今，国产品牌开始快速崛起，对于当前的整个中国快时尚产业来说，中国的国产品牌一方面有着新国潮的市场优势，另外一方面又有着强大的制造业根基作为基础，因此，只要国产品牌努力布局，就有超越国际巨头的可能。撤退潮仍未结束近年来，消费者对于快时尚品牌的撤店举动似乎已经见怪不怪。今年6月22日，瑞典时装巨头H&M关闭了其位于上海淮海中路的内地首店。据悉，该店至今已营业15年。4月1日，H&M集团下的快时尚女装品牌Monki天猫旗舰店正式关闭，意味着其退出中国市场。根据H&M2022年财年第一季度财报，其当季整体经营情况不佳。截至今年2月底，H&M全球门店减少228家，一季度在中国市场关闭超40家门店。事实上，快时尚品牌在华的撤退潮或许要从2018年算起。公开资料显示，2018年11月，英国高街服饰零售商NEW LOOK宣布退出中国市场。此后，英国服饰零售商Arcadia集团旗下品牌Topshop、美国服装集团盖璞（GAP）旗下子品牌老海军（Old Navy）、美国的服装品牌埃斯普利特（Esprit）相继宣布撤出中国市场。德国的平价服装连锁巨头C&A此前也宣布出售中国业务，进行线上线下业务整合……江瀚对中国商报记者表示，快时尚品牌的撤退潮仍未结束。“上述三个品牌不是第一个（撤退），也不会是最后一个。”江瀚认为，从长期市场发展的角度来看，这些国际巨头品牌选择退出中国市场也是正常现象，对于这些企业而言，一旦企业本身的发展受到阻碍，往往会选择用壮士断腕的方式消除自身的弱势、降低负担，ZARA的三个姐妹品牌采用了这样的策略，就是为了降低成本。除了关店，中国商业联合会专家委员会委员、北京国际商贸中心研究基地首席专家赖阳对中国商报记者表示，未来的服装品牌不应再开大量的实体店，只需开少量的品牌形象店、旗舰店来宣传展示品牌，把更多的精力转到互联网上进行销售。在互联网直销的服装品牌，虽然产品定价比那些实体店低得多，但最终却能获得能很好的收益，甚至利润比那些实体店高出不止一倍。全国消费经济学会学术委员会副主任、北京工商大学商业经济研究所所长洪涛也认为，海外服装品牌在华的出路与国内企业一样，在新冠肺炎疫情常态化的大背景下，加速数字化转型，采取多种“非接触型”业态模式、流程和方式，以适应不断变化的环境和市场，否则只能是节节败退。
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