拉夏贝尔陷“超速后遗症”,旗下多品牌设计同质化严重引关注

是的，您提到的“拉夏贝尔患‘超速后遗症’，旗下多品牌设计同质化严重”确实是近年来业内和消费者广泛关注的一个问题。这通常被认为是拉夏贝尔（La Chapelle）在经历了快速扩张后所面临的主要挑战之一。
具体来说，这个问题体现在以下几个方面：
1. "高速扩张带来的压力：" 拉夏贝尔在发展初期和中期，通过快速开设实体店、拓展线上渠道以及推出众多子品牌（如Teenie Weenie、歌莉娅、法芙娜、Ochirly、马拉丁、Markor、La Chapelle等），实现了规模的快速增长。但这种“超速”扩张对品牌管理、产品研发和设计创新能力提出了巨大考验。 2. "设计创新能力的滞后：" 为了跟上扩张的步伐和满足成本控制的需求，公司在不同品牌之间可能共享设计资源、复用设计元素或采用相对模板化的设计思路。这导致各个品牌之间，甚至同一品牌在不同时期推出的产品，在外观、风格上显得非常相似，缺乏独特的个性和鲜明的辨识度。 3. "品牌定位模糊与同质化：" 过多的品牌和相似的设计，使得消费者难以清晰区分各个品牌的定位和核心差异。原本应该服务于不同细分市场、具有不同风格特点的品牌，因为设计上的趋同而相互“内耗”，稀释了整体品牌价值。 4. "消费者审美疲劳：" 长期面对

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步入2019年后，曾有“国民女装”之称的上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（后简称“拉夏贝尔”）在第一财季迎来了“上市首亏”。

据其2019年第一季度业绩报告显示，期内拉夏贝尔实现营收23.72亿元，同比2018年25.48亿元的营收减少6.94%；归属于上市公司股东净利润为975.1万元，比上年下跌94.4%。

此外，基于目前销售、毛利同比下降的实际情况，以及业务转型调整、降本增效等转型举措可能会对公司业绩产生负面影响，拉夏贝尔在本次报告中提出警示：预计2019年1月-6月归属于上市公司股东的净利润下降幅度可能超过50%。

拉夏贝尔位于北京东方银座的多品牌门店。新京报记者 周红艳 摄

加速转型 2亿出售电商子公司股权

5月7日晚，拉夏贝尔接连发布三份披露公告，拟出售控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司（以下简称“杭州黯涉”）54.05%的股权，交易的股权转让价款为2亿元。

拉夏贝尔在公告中表示，此次出售是公司基于加快转型、进行业务调整而做出的抉择。目前，拉夏贝尔正处于根据公司发展战略梳理现有品牌矩阵，集中优势资源发挥核心品牌竞争优势的关键阶段。

而市场投资人则认为，此次资产整合与该公司“一季度净利同比下降94.4%”有关，“可能只是个开端，未来的整合动向可能更多。”

针对股民这一担忧，记者专门致电拉夏贝尔IR部门进行询问，截至发稿前，并未收到其关于此次收购事项的进一步阐释。

门店扩张“超速” 设计同质化严重

过去很长一段时间，拉夏贝尔曾被认为是国内崛起速度“首屈一指”的龙头女装品牌。

资料显示，拉夏贝尔服饰股份有限公司成立于1998年，在对外口径上，将自己定位为“多品牌时尚运营企业”，于2014年在香港联合交易所主板上市，2017年在上海证券交易所上市。

拉夏贝尔旗下现有La Chapelle、Puella、UlifeStyle、Candie’s、La Babité等12个品牌，并投资七格格、OTHERMIX、O.T.R、Siastella、INMIX、Segafredo、尚芭蒂、筑梦生活等服饰品牌。截至2017年6月30日，拉夏贝尔共有9066个零售网点，覆盖了2745个百货商场及购物中心。

这一规模可以说是相当“惊人”的，对比2006年进入中国市场、旗下拥有Zara、Pull&Bear、Bershka等品牌的Inditex集团可知，截至2017财年末，Inditex集团在中国数个品牌开设的店铺总数为593家，其中Zara的店铺数量183家，在全球整体的门店规模也不过7000多家。对于拉夏贝尔近年来门店扩张的“超速”，不管是在服装行业的评论里，还是在市场投资机构的报告中，都是可以形成基本共识的。

但记者走访拉夏贝尔旗下品牌的门店时却发现，不管是原创品牌还是投资品牌，在设计、定价等方面都存在着同质化现象。

拉夏贝尔门店内，写着“5折起”销售的服饰。新京报记者 周红艳 摄

以其位于北京东方银座的品牌旗舰店内展示的数个子品牌服饰为例，目前都是“都市轻熟女”或“复古运动”的风格，运用了大量的雪纺、印花细节，乍看上去很难区分。定价方面，大多数连衣裙、套装的价格都超过300元，与Zara、H&M等国际快时尚品牌竞争，并不具备价格优势。

新京报记者 周红艳 图片 摄影图片 编辑 李铮 校对 李铭