埃利诺·摩根发声,时尚界现状，有色人种模特依旧面临歧视困境

埃利诺·摩根是一位在时尚界享有盛誉的评论家和记者，她曾对有色人种模特在时尚界的地位发表过一些引人注目的观点。摩根认为，尽管近年来有色人种模特在时尚界逐渐增多，但他们在整个行业中仍然面临着不被待见的困境。
首先，摩根指出，有色人种模特在时尚界所占的比例仍然相对较低。尽管一些知名模特 агентства（经纪公司）已经开始积极招募有色人种模特，但与白人模特相比，有色人种模特在T台和杂志封面上的出现频率仍然较低。这种不平衡的现象不仅反映了时尚界对有色人种模特的偏见，也限制了有色人种模特的职业发展。
其次，摩根认为有色人种模特在时尚界还面临着种族歧视的问题。尽管一些有色人种模特已经取得了显著的成就，但他们在行业内仍然受到不公平的对待。例如，他们可能会被要求改变自己的外貌，以符合时尚界对“理想”外貌的刻板印象。这种歧视不仅损害了有色人种模特的尊严，也限制了他们发挥自己的独特魅力。
此外，摩根还指出，时尚界对有色人种模特的宣传和推广力度不足。尽管一些有色人种模特已经具备了出色的才华和实力，但由于时尚界对他们关注度的缺乏，他们的知名度和影响力仍然有限。这种状况不仅影响了有色人种模特的职业发展，也限制了时尚界的多样性和包容性。
最后

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时尚界从来就不是一个多样性的圈子。去年就发生过模特联合抗议种族歧视事件。The Fashion Spot（观察者网注：美国时装报道论坛）刚刚统计了一组数据发现，在纽约2014秋冬时装周上发布的4621套服装，只有985套是由黑人模特穿着展示的。在所有参加纽约时装周走秀的模特中，78.69%是白人。

维密舞台上的中国模特，从左至右依次为刘雯、何穗、秦舒培、奚梦瑶

整个时尚界都缺乏种族多样性。即使一些大腕都开始指出该问题，局面还是没有得到多少缓解。比如去年，James Scully就公开批评过YSL、LV、Chanel和 Dior总是用白人模特走秀。伦敦的秀稍好一些，Tom Ford、Burberry、Topshop都用了很多有色人种模特。但对于整个时尚圈来说，有色人种的地位依然不高。

在所有参加纽约时装周走秀的模特中，78.69%是白人。

当然也有例外：在去年九月的巴黎时装周上，Rick Owens没有用瘦不拉几的白人小模特，而是用了一组身材不一的黑人嘻哈舞蹈团，进行现场表演。这是一次非常激进的举动，把一些对此敏感的模特和观众感动坏了。为什么？因为在时尚界，敢于挑战“既定制度”的人实在是太少见了。

模特卓丹·邓恩（Jourdan Dunn）说，去年她因为穿不下一条裙子而被淘汰出了一场走秀。“以前我总是以为，被拒参加一些时装秀的原因是我的肤色太黑，现在才知道竟然是因为我的胸部太小。而且他们说，如果黑人上杂志封面，会影响销量，但这话根本就是捕风捉影。还总是有人说，可选择的黑人模特数量本来就太少了，这简直是屁话，都是在找借口。”但她对此无能为力，只能不断为自己发声，因为只有那些“大佬”才有能力改变局面。

走秀还不是唯一的问题。高级时装界有两大平台——秀场和杂志。时尚杂志的情况跟秀场差不多，白人模特占主流。这是盘年年都会拿出来炒的冷饭，各大媒体对此不乏抱怨：“不是吧，又来！”但任何牵扯到种族问题的事，都面临着被重复谈论的命运。因为事实上，时尚杂志宁愿用白人模特的照片，再牵强地加上其他文化的内容，也不愿用黑人模特当封面。

根据The Fashion Spot报道称，44家主流时尚出版物的611张封面图中，有色人种模特（非白人，或混血儿）只占到119个。美国版和英国版的《时尚芭莎》用的全部是白人模特，英国版、荷兰版、巴黎版、乌克兰版、俄罗斯版《Vogue》，以及《Teen Vogue》、《Numéro》、《LOVE》、《Porter》也是同样的情况。

时尚界从来就不是一个多样性的圈子。

邓恩作为一个名利双收的超模，曾代言过Burberry和YSL，2008年她还成了十年间Prada起用的首个黑人模特。她都没上过封面，甚至在她的家乡英国也没有。而卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）和凯特·摩丝（Kate Moss）已经各上过两次了。但邓恩说的话可信吗？黑人模特真会让杂志卖不出去吗？我联系了英国版《Vogue》和《时尚芭莎》，请求内部数据，不过没人理我。

我在时尚杂志工作过好几年，担任过许多不同的职位。邓恩说的情况我有所耳闻，确实有人说过类似于“好吧她是很美，但用她是卖不出去的”这种话，通常这句话会用来说那些“不够欧化”（我听到过最多的是，蕾哈娜和碧昂斯就很“欧化”）的黑人模特，比如艾莉克·慧克（Alek Wek）。只是从未有明确的数据用以支撑上述论点。

(编辑：liupingan)

其他遭到不公待遇的黑人模特也在发声。去年，琼·斯莫斯（Joan Smalls）对《ELLE》杂志说，有人告诉她：“你是黑人，当模特难度很高。”夏奈尔·伊曼（Chanel Iman）曾在《时代》周刊上称，自己被一些秀场拒之门外，是因为“他们已经有一个黑人模特了”。这种行为实际上是在敷衍：为了显示自己“保证了”人种的多样性，又不能让人觉得，用黑人模特仅仅是为了完成指标（那还不如不用呢）。

我们并不能因此下断言，说时尚杂志和编辑们天生就种族歧视，因为这类定论很危险；但他们既然身处这个行业中，不说他们说谁呢？邓恩可能是对的，因为没有足够证据表明黑种模特会使杂志销量下滑。但本来就没有多少样本，哪来的证据呢？可能这不是读者的问题，而是杂志广告商的问题。

时尚杂志不是一个人的事儿，包括封面。不管是《Vogue》，《时尚芭莎》还是《ELLE》的封面明星，都要顾及两个方面：保证杂志销量，这是肯定的（这就是为什么好莱坞明星的身价那么高）；然后，还要让自己所代言的品牌商满意。

时尚杂志的封面实际上是个政治雷区。在时尚大片拍摄中，常常要经过长时间的精挑细选，挑出一张最好看、最能展现品牌、也最让赞助商满意的照片，作为封面照。这样，赞助商才会继续与杂志合作，推广他们的商品。时尚杂志本身就是建立在互惠互利的基础上，这一点大家应该都心知肚明。利益才是时尚所追逐的目标，这就是游戏规则。即使像《Vogue》这种闻名世界、历史悠久的招牌，还是得把取悦赞助商放在第一位。

不是杂志编辑们认为黑人模特不漂亮。我就认识一个著名杂志的编辑，他（她）经常想要改变当下的局面，但总是受到那些只在乎自己产品的广告商的阻挠。在高端时尚界，之所以黑人模特如此鲜见，还是要归咎于那些时装大牌。在他们心中，除了白人和亚洲人，其他人没钱去买下杂志上的衣服。

沙里夫·哈穆萨（Sharif Hamza）拍摄的露皮塔·尼永奥(Lupita Nyong’o）。图片：Dazed & Confused

很明显，只有诸如《i-D》和《Dazed & Confused》这样的独立杂志才不忌讳让有色人种模特登上封面。他们更加年轻化，一张黑人面孔没什么好奇怪的。i-D（2012年被 VICE 媒体集团收购）让卓丹·邓恩当了7次封面女郎了，按编辑Holly Shackleton的话，是“期期大卖”。“多样性是 i-D不可或缺的元素，”她说。“选模特的时候，我们从不在乎种族，而是看谁最能激发灵感。我们让邓恩上了7次封面，是因为她身上有典型的 i-D 精神：一个来自伦敦的女孩，通过不懈努力成为了她这一代最有代表性的超模之一。”

《Dazed & Confused》也应该得到赞扬。他们做的露皮塔和FKA Twigs的两期封面都精彩极了。该杂志不是仅仅走形式。我知道他们还是得考虑到赞助商，但他们并没有被时尚界的桎梏所束缚，而是做自己想做的事。“她们的肤色从不会影响我对封面的选择，”主编Tim Noakes告诉我。“她们都很棒，能激发灵感，而且影响着文化。这对我们来说才是最重要的。”

她顺便说了一句：“两期封面都卖的很好，特别是露皮塔《女孩主宰世界》的那期。”

对《时尚芭莎》这样的杂志而言，利益是唯一的议题。销量不景气，他们只能紧紧抓住每一分钱。于是他们用凯特·温斯莱特和凯瑞·穆里根这样的明星留住赞助商。但整个时尚界，若想真正消除对肤色的偏见，只能从金字塔的顶端进行改变——当Gucci 的创意总监Frida Giannini不再要求走秀导演“别用那么多黑人模特”的时候，这一切才会真正变化。

于是我们又回到了循环的起点：产品首先和白种人联系在一起，由他们决定“谁应该购买并穿上这些衣服”，然后这些观念又会影响到时尚杂志的运作。

Kanye West一直在展现自己在这个“种族歧视”的行业中艰辛打拼的过程。专辑《Yeezus》中的"New Slaves"一曲中，他唱道（歌词摘自百度贴吧网友翻译）：

家母活在，纯净水特供白人的年代

缝衣太快，我不斟酌用料就不自在

穷逼不买，逛街乱碰好东西罚一百

富逼都买，黑卡刷爆才叫一个痛快

但除非时尚界不再认为黑人都是过时老土的，不然什么都无法改变。最令人不平的是，不管是像邓恩、斯莫斯、宾克斯·沃尔顿（Binx Walton）这样的名模，还是APC 这种服装品牌，他们的成功都表明，时尚爱好者们可能并不像设计师所认为的那样，对种族、肤色有很大的偏见。

Jenny Dickinson负责Net-A-Porter数字周刊的运营。她之前在《ELLE》和《时尚芭莎》都工作过。她认为，在过去的两三年间，杂志在种族多样性方面做出了很大改变，“我希望这种势头保持下去，这能带给读者更多参考，建立更广阔的视野——现在最吸引人的不再是名气，而是值得被聆听、被理解的才华。”然而，像邓恩这样敢说敢做的人，在上封面这件事上，还是不如白人模特和明星有优势。

这与黑人模特的外表无关，而是与金钱相关。他们不相信黑人女性能带来利益。Burberry在夏季时装发布会上启用了该品牌的首位黑人模特，这意义重大；但要从根本上改变局面，权力仍然掌握在少数人手中。

（本文原载于vice.cn，冀洁/译）