中国消费者力挺！美国奢侈品牌半年狂揽265亿，持续翻红市场

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"强劲的市场需求：" 这个数字（26.5亿人民币）表明美国奢侈服装品牌在中国市场表现非常出色，显示出中国消费者对奢侈品的购买力依然强劲。 "品牌策略有效：" 这可能反映了这些美国奢侈品牌调整了其在中国市场的策略，例如加强本地化运营、提升品牌形象、拓展线上渠道、推出符合中国消费者审美的产品等，并取得了成效。 "经济韧性：" 尽管（或部分因为）全球经济面临挑战，中国

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拉夫劳伦公布2026财年上半年的业绩，净收入37.3亿美元，同比增加17.4%，净利润4.28亿美元，同比增加35.1%。

中国市场在第二财季销售额增长超过30%，连续21个季度保持正增长。

北美、欧洲、亚洲三大区域全面上扬，亚洲贡献明显提升，门店网络继续扩张，直营店总数达到582家，其中亚洲249家，位居各区域之首。

各区域数据呈现出清晰的结构。

北美净收入14.89亿美元，同比增长10.5%，占比39.9%。

欧洲净收入12.43亿美元，同比增长18.9%，占比33.3%。

亚洲净收入9.2亿美元，同比增长19.5%，占比24.7%。

增速上看，欧洲和亚洲更快，北美稳健，说明业务并非依赖单一区域。

门店方面，全球同比新开11家，亚洲的门店密度更高，显示品牌将增量重心放在更具成长性的市场。

推动这份财报表现的并不只是短期促销或单点事件，而是多年形成的品牌底盘。

拉夫劳伦创立于1967年，起步于一条不按常规出牌的领带。

宽至4英寸的Polo领带、鲜艳的色彩、亚麻材质，打破了当时市场对黑色丝质细领带的习惯。

这种把经典重新做一遍的思路，被品牌延续到男装、女装、童装、运动装、香水、家居等全品类，形成一种稳定的审美和生活方式标识。

与体育的深度绑定也贯穿其发展，从早期围绕马球运动塑造高端形象，到自2006年起连续20年担任温布尔登网球锦标赛官方指定服装品牌，再到2024年巴黎奥运会第九次作为美国代表团官方服装供应商，长期曝光让品牌形象与“体面、积极、向上”的标签叠加。

中国市场的增长来自一个清晰的修复和重建过程。

上世纪90年代进入中国时采用授权模式，快速铺开渠道，上海淮海路开出的门店带动品牌知名度，影视剧《奋斗》里的穿搭也带动了大众对马球标的认知。

授权模式虽然扩张较快，却出现选址不佳、过度引入低端线、品牌维护缺位等问题，甚至出现“POLO SPORT”等混淆视听的品牌，影响了口碑。2010年拉夫劳伦收回商标代理权，压缩低质量渠道，建设更可控的直营和线上网络，体验型门店和数字化渠道开始承担增长任务，这一步为后续的长期增长打下了基础。

近三年的转折点与消费审美变化紧密相关。

“老钱风”走红后，拉夫劳伦与始祖鸟、lululemon并列为新中产的常见选择，成为“松弛、体面”的穿搭代名词。

社交平台上互动热度带来实际转化，小红书以拉夫劳伦为主的话题浏览量超过14.2亿，“拉夫劳伦女孩”的相关话题浏览量也超过3.1亿。

品牌在内容上进一步贴近女性消费群体，扩大全球和中国市场女装SKU，并开设专门的女装店，针对下沉市场女性强化内容表达。

大中华区及东南亚地区管理层披露，过去三年中国市场女性品类实现40%的复合年增长率，这与财报里中国市场的亮眼表现互相印证。

事件驱动的曝光在今年也出现了典型案例。

八月关于泰勒·斯威夫特与NFL球员特拉维斯·凯尔斯订婚的消息引发关注，她穿着的一条Polo Ralph Lauren白底黑条纹连衣裙在美国官网等主要平台20分钟内全尺码售罄。

名人效应释放了短期的关注度，能帮助新品快速出圈，让更多消费者把目光投向品牌的女装系列。

关注度到销量的转化不是偶发之喜，背后要有稳固的供货节奏和清晰的定价带，才会让热点变成稳定的复购。

门店布局的方向也在变化。582家全球直营店中，亚洲249家，数量最多。

更密集的网络意味着离消费者更近，但并不自动意味着业绩更好。

门店质量、陈列更新、货品结构、定价策略决定了店效。

早期授权时代的经验已经证明，渠道数量堆起来，品牌感知未必往上走。

直营掌控力更强，能统一门店形象和服务标准，减少跑偏风险。2025年春季时装大秀落地上海，是品牌历史上的首次中国大秀，这种仪式化的投入能提升在地消费者的参与感和归属感，把“美国经典”的叙事与本地文化场景连接起来。

产品和价格带的选择影响品牌的抗压能力。

拉夫劳伦处于高奢与大众之间的区间，既有Ralph Lauren Collection这样的高端线，也有更广泛覆盖的Polo和Double RL，品类从POLO衫、衬衫、针织到外套，从鞋履配饰到香水家居，满足通勤、社交、度假等不同场景。

经济波动期消费者会更谨慎，愿意为耐穿、好搭的基础款买单，避免冲动消费高价奢品，这让中高端价位的经典单品具备“可触达的体面”，在预算可控和品质感之间找到平衡点。

内容与数字化运营提升了效率。

影视植入从《了不起的盖茨比》《安妮霍尔》等经典作品起步，给品牌构建了深厚的文化背景。

体育赛事合作提供稳定的曝光场景。

社交平台讲故事、解读穿搭、关联生活方式，拉近了与用户的距离。

直播间与私域沟通让销售与服务更直接，快速反馈给到产品企划，形成“内容—种草—转化—复购”的闭环。

中国用户的数字化使用习惯，使得这种运营体系在本地有更高的产出比。

竞争与风险始终存在。

中高端服饰板块竞争者众多，Coach、Michael Kors、Tommy Hilfiger、Burberry在同一人群中争夺预算，运动休闲风的持续流行也让Nike、Adidas与本土品牌分走时间与注意力。

国内消费更理性，折扣结构、库存周转、上新节奏都要控制得更细。

审美热点变化较快，“老钱风”热度有起伏，经典马球标识的广泛使用需要不断用面料与剪裁升级维持新鲜感。

汇率与关税的变化影响跨境定价，供应链波动也会传导到交付与利润。

未来的增长抓手已经在路上。

女装类目仍有空间，特别是在日常通勤和度假场景，可以通过提高面料舒适度和版型稳定性，培养更高的复购率。

年轻人群更愿意尝试小众副线与限量合作，可以用小批量、快反应的方式测试新品类。

男装核心品类可以在经典版型上做微调，增加环保面料与功能面料，给到看得见的升级理由。

门店扩张从量转质，更强调一体化空间和会员服务，把试穿体验、修改服务、穿搭建议做扎实，提升客单与复购。

亚洲市场可以在一二线城市的高能商圈继续加深，在三四线城市通过更轻的店型和强内容运营做渗透。

体育合作依然是强场景，除大型国际赛事外，本地高尔夫、网球社群活动更能带来高质量客群。

家居与香氛线可提升客单价和使用频率，扩大用户接触面。

数据能力用于预测尺码结构与颜色偏好，压降库存，减少折扣依赖。

从投资角度看，这份财报的一个重点是利润增速快于收入增速，反映出运营效率与结构优化在发挥作用。

区域结构较为均衡，有助于降低单一市场波动带来的风险。

直营比例的提升与产品结构的升级，有望继续带动利润质量改善。

外部变量仍需关注，汇率、运输成本与原材料价格在未来几个季度的变化都会对边际表现产生影响。

对消费者的直接影响在于，货更齐、店更近、服务更稳，女装选择更丰富，尺码覆盖更完整，购买渠道更清晰。

价格策略会更注重长期心智建设，合理控制折扣，让常青款维持应有的价值感。

联名与限量会更精细，减少一次性噱头的堆砌，更多围绕生活方式展开。

二手和循环市场也会被纳入考虑，通过官方或合作平台，延长产品生命周期，丰富消费选择。

中国市场的这轮增长并非运气，而是一次扎实的二次创业。

清晰定位、长期投入、渠道重构、产品向女性延伸、用内容把品牌和日常生活绑定，构成了增长的底层逻辑。

美国传统品牌在中国要拿到可持续的业绩，不靠喊口号，靠把店开在对的地方，把货做得长期耐看，把服务做得真诚可靠，把价格放在让人舒服的位置。

未来几个财季，中国市场大概率维持高个位数到低双位数的增长，更重要的是用更稳的折扣纪律与更快的货品迭代守住口碑。

亚洲占比有望继续提高，方向不是一味加门店数量，而是提升每一家门店的体验与效率。

这套方法同样适用于面对中国市场的其他传统品牌，谁能先把基本功练到位，谁就有机会在理性消费时代获得更长的增长周期。