来源网络雷朋（Ray-Ban）作为一个美国品牌，其经久不衰的传奇色彩确实值得探讨。它不仅仅是一个眼镜品牌，更是一种文化符号，跨越了时代，持续影响着人们的审美和生活方式。以下是一些关键因素，解释了为什么雷朋至今仍经久不衰：
"1. 创新的设计理念："
"1936年：飞行员系列（Aviator）的诞生" 这是雷朋最经典、最标志性的系列之一。它最初是为飞行员设计的，以提供更好的视野和舒适性。圆框和独特的镜片形状，不仅满足了功能性需求，更成为了时尚界的宠儿，至今仍是潮流必备单品。
"1952年：雷朋系列（Ray-Ban Clubmaster）的推出" 这款眼镜以其复古优雅的风格，迅速风靡一时，成为无数名人的最爱。其独特的“牛眼”镜框设计，融合了经典与现代，满足了不同人群的审美需求。
"持续的创新：" 雷朋并没有固守经典，而是不断推出新的设计，例如 Wayfarer系列、RB2140、RB2132 等，每一款都成为了潮流的引领者。
"2. 独特的品牌故事："
"与名人的紧密联系：" 从美国飞行员到电影明星，再到摇滚歌手，雷朋一直与各个时代的名人紧密相连，这些名人的佩戴更提升了品牌的时尚度和
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美国品牌系列之（雷朋）
时针拨回到1920年。
那时候的美国刚打完一战正处在“咆哮的二十年代”。
年轻人心野觉得地上跑的汽车不过瘾非得往天上钻。
但当时的飞机，您见过吗？就是几根铁架子蒙了层布连个挡风玻璃都没有。
飞行员坐在驾驶舱里风跟刀子似的刮脸，这还不算什么，最要命的是强光。
1923年，美国陆军航空队有一个叫约翰·麦克里迪的中尉。
这位爷天天琢磨着怎么能往更高处飞。他曾经创下过当时的高空飞行的世界纪录但这纪录可是用命换来的。
您想啊，飞到几千米的高空没有云层遮挡，那太阳光里带着大量的紫外线和红外线会直勾勾地扎进眼球里，麦克里迪飞完一圈下来人直接就废了。
他晚年回忆说：“那种感觉就像是有人抓了一把滚烫的沙子使劲往你眼皮底下塞。”
落地之后眼珠子红得跟刚出锅的麻辣小龙虾似的，剧烈的偏头痛让他恨不得把脑袋往墙上撞，同时，还伴随着恶心、呕吐跟晕船没什么两样。
麦克里迪心想：“我总不能飞着飞着飞成瞎子吧？”
于是，他跑到了纽约州的罗切斯特敲开了博士伦（Bausch & Lomb）公司的大门。
这博士伦是什么来头？那是两个德国移民约翰·雅各布·鲍什和亨利·伦拜在1853年创建的。
最开始就是个卖老花镜的小作坊，后来靠着给军方做望远镜和潜望镜发了家。
麦克里迪往那一坐，把那双红肿的眼珠子往桌上一摆：“哥儿几个，你们不是号称全美做透镜最牛逼的吗？那给我也弄副眼镜。要求有三：第一，得能挡住该死的眩光；第二，透光性要好，不能让我把绿草地看成红高粱；第三，镜架得稳，飞机颠得跟筛糠似的，别一低头让我到处找眼镜。”
博士伦的技师们一听这活儿有点烫手。在那个年代，眼镜要么是平光的，要么是近视的，想在挡光的同时还不影响成像质量这在物理光学上得玩出花儿来。
这一研究就是七年。
期间，博士伦的研发团队试过各种颜色的玻璃。黑的？太暗，看不清仪表盘。红的？看久了人容易发疯。黄的？雾天可以，但晴天晃眼。
直到1930年，一种奇特的绿色镜片被研发了出来。这种镜片里掺了特殊的化学成分能吸收大量的红外线和紫外线。
麦克里迪带上试验品飞了一圈下来之后乐得合不拢嘴：“嘿！这玩意儿牛逼！天看着还是蓝的，云看着还是白的，可之前那扎眼的劲儿全没了，眼珠子跟洗了凉水澡一样透亮！”
当然，博士伦的精明之处就在于不仅有技术，还有商业头脑。他们意识到，这玩意儿要是只给麦克里迪一个人用那叫“私人订制”，赚不了什么大钱。得让全空军甚至全美国的老爷们儿都戴上那才叫“印钞机”。
于是便开始继续优化设计。他们发现飞行员在天上得频繁低头看仪表盘，抬头看天空，所以镜片的形状必须得做的特殊——这就是后来闻名世界的“泪滴”形状镜架。上宽下窄，正好能完美覆盖眼窝，无论你眼珠子怎么转都没死角。
1936年年底，博士伦把这种眼镜正式投放市场，但那时还不叫雷朋叫“抗眩光镜”。
1937年，博士伦的一位营销天才一拍大腿说：“要想让产品卖的好，这名字也得改，之前的太土！要起个响亮的，一听就高级的显得专业的。”
接下来，“Ray-Ban”诞生了。Ray是光线，Ban是禁止。翻译成大白话就是：“光线，你给我消停点！”
也是在这一年，1937年5月7日，雷朋正式申请了专利。这一天被公认为雷朋的诞生日。
尽管信心满满，不过一开始市场反应并不好。为什么？因为老百姓觉得：我又不上天，戴个这玩意儿干嘛？死沉死沉的跟扣了俩大玻璃球似的。
老百姓不买账，怎么办？博士伦很快想出一招：制造阶级差异
普通老百姓不买，那是因为你们没见过世面，不打高尔夫也不钓鱼。我们的眼镜那是给高端人群设计的。哪些人是高端人群？
户外运动爱好者。
1938年，雷朋推出了两款针对特定人群的新品：一款叫“射击手”（The Shooter），一款叫“户外人”（The Outsider）。
您瞧瞧那经典的“射击手”。镜架在两眼睛中间,鼻梁正上方有个圆圈，像个小圆环。很多人以为那是装饰，其实那是专门给抽烟的射击手设计的烟托。
打猎的爷们儿们，两手端着枪，嘴里叼着烟。想开火的时候，烟没地儿放，眼睛一眯，烟还熏了眼。
雷朋说了：“哥儿几个，你们把烟插这圆圈里腾出手打猎，多飒！”
这一下，全美国的“玩主”们都觉得这玩意儿挺好。镜架上的圆圈也成了身份的象征：戴这眼镜的家里肯定有猎枪，有游艇，有闲工夫在大太阳底下耗着。
紧接着，雷朋又发明了著名的“梯度镜片”。就是上面颜色深，下面颜色浅。这又干嘛？
是给那些开车和开飞机的老炮儿准备的。上面深，能挡住天上的大太阳；下面浅，能让你看清楚腿上的地图和手里的仪表盘。
这一通骚操作下来，雷朋成功地把自个儿从“医疗器械”变成了“贵族的运动器材”。
这还没完，1939年，二战爆发。虽然当时美国还没正式下场，但全国上下的气氛已经不对了。爱国主义情绪像开了锅的水，咕嘟咕嘟地往外冒。
博士伦这时候就开始跟军方“套近乎”。不是卖眼镜而是给陆军航空队捐东西，搞联合研发。
雷朋还出了个大招：“野外生存标配”。
他们开始给当时的飞行员杂志写软文，把雷朋描述成“和降落伞一样重要的救命稻草”。
宣传的结果就是在美军还没正式给每个大兵配发雷朋之前，那些有门路的，自费买装备的准飞行员们就已经人手一副雷朋了。
这还造成了一个视觉误差：普通百姓去参军，发现长官戴着雷朋，教官戴着雷朋，最牛逼的王牌飞行员也戴着雷朋。
等到1941年珍珠港事件一爆发，美国正式参战的时候，雷朋已经成了美军潜移默化的“非官方标配”。
真正让雷朋大火特火的是道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）。
这位爷，那就是美国军事史上的“头号影帝”。打仗行不行咱暂且不论，但他的造型设计水平绝逼是奥斯卡级别的。
经典的行头有三样：绣着金丝边的大盖帽、玉米芯烟斗，还有就是那副雷朋飞行员眼镜。
1944年，美军反攻菲律宾。麦克阿瑟在莱特湾涉水登陆，那是一场精心策划的“表演秀”。
老头儿特意让摄影师找好角度，之后自己挺胸抬头，挽起裤腿，嘴叼烟斗，鼻梁上那副绿色的雷朋眼镜在热带阳光下闪着冷峻的光。
这张照片瞬间火遍全球。老百姓哪懂什么战术啊，他们只看到：这位将军真TM帅！这眼镜真TM酷！
自此，雷朋已经不再是一副眼镜，它成了“英雄主义”的代名词。
您想啊，二战那会儿全人类都处在一种压抑和热血交织的状态里，年轻人想当兵，想杀敌，想跟麦克阿瑟一样威风，当不上将军，那我买副将军同款的眼镜也行啊！
接下来，博士伦趁热打铁把原本供应军方的眼镜换个包装就卖给了老百姓。
这招用的巧妙，充分利用了普通人的补偿心理：戴上雷朋，你就感觉自个儿离云端近了，离勋章也更近了。
即使你只是个在田里种地的农夫，或者是在工厂拧螺丝的工人，只要这副眼镜往鼻梁上一架，那一瞬间，你就是守护世界和平的超级英雄。
时间到了五十年代，美国开始歌舞升平。仗打赢了，兜里有钱了，小伙子们开始琢磨怎么勾搭姑娘，姑娘们开始琢磨怎么引领时尚。
雷朋要是还守着那副“飞行员款”，路肯定就走窄了。
1952年，雷朋历史上第二个“亲爹”出现了，设计师雷蒙德·斯泰格曼。这哥们儿是个天才。
他心想：既然大家都不想当大兵了，那就弄点儿文雅的，但又不能让人显得太怂，得透着那么股子“坏劲儿”。
于是，“徒步者”（Wayfarer）横空出世。
这副镜子跟以前的金属架子完全不同，是塑料做的（准确说是醋酸纤维），黑黢黢、厚敦敦的。最绝的是它外观设计的两个外翘小角，像极了那个年代凯迪拉克轿车的尾翼。
这眼镜一出来，好莱坞那帮“戏子们”就开始疯抢。
第一个带货的是詹姆斯·迪恩。这爷们儿是当时全美国年轻人的偶像，满脸写着“我不听话”、“我很难搞”“我就这样” 。他在电影里一靠墙，大黑眼镜一戴，那股子颓废，叛逆，忧郁的劲儿，简直就是一剂催情药。
紧接着，奥黛丽·赫本在《蒂凡尼的早餐》里穿着黑裙子，脸上架着一副大大的雷朋在那儿悠闲地喝着咖啡。
这时候的雷朋，已经完成了第一次华丽的变身：不再代表“杀敌”，而是代表“格调”。
时光荏苒，到了七十年代。嬉皮士流行开了，迪斯科也火了。满大街的人都穿着喇叭裤，衣服颜色比大鹦鹉还花哨。雷朋那几副旧款——黑框的、金边的也突然年轻人被嫌弃了。
那时候流行什么？流行粉的、紫的、圆的、大的，越看着不是人越好。雷朋这种走“正规军”路线的牌子，一下被拍在了沙滩上。
那是雷朋最黑暗的十年。老百姓觉得雷朋是“老帮菜”才戴的东西。
到了1980年，雷朋的销量惨不忍睹，一年到头卖不出去几副，博士伦的老板愁得头上都快没毛了，心说：“难道这老祖宗留下的基业，真要砸在我手里？”
就在这节骨眼上，救星来了。这救星不是什么大科学家，而是一个价值5万美元的“商业合同”。
1982年，雷朋决定在电影里砸钱。他们找了一个当时还满脸胶原蛋白的小伙：汤姆·克鲁斯。
在电影《赛车》里，阿汤哥穿个衬衫，光着屁股在那儿跳舞，鼻梁上架着副“徒步者”。
好家伙，这电影一火，美国那些刚跳完迪斯科的年轻人突然醒过味儿来了：“操！还是这黑框子帅啊！”
这一年，雷朋卖了36万副。
三年后，1986年，阿汤哥又立新功。他在《壮志凌云》里演了个海军飞行员，把那款沉寂了四十年的金属边“飞行员款”重新架在了脸上。这一架不要紧，全美国的眼镜店都炸了。那一年，雷朋的销售额翻了整整40倍！
虽然阿汤哥救了火，但雷朋的母公司博士伦，心思已经不在眼镜上了。
九十年代，博士伦这帮最早做药水的管理层觉得雷朋这种靠“流量明星”撑着的买卖实在太特么累了。今天阿汤哥火了咱能赚，明天阿汤哥要是塌房了呢？
再加上那时候，市场竞争太激烈。有个叫奥克利（Oakley）的牌子异军突起，弄得全是那种运动范儿、科技范儿的眼镜，把年轻人的魂儿勾走了。而雷朋为了省钱打价格战，开始作死。
他们把生产线外包，用廉价塑料制作镜架，那做工糙得跟地摊货一样。老主顾们一买：“我呸！什么玩意儿啊！名声臭了，销量自然也就跌。
1999年，博士伦决定断臂求生。他们向全世界喊话：“谁要雷朋？给钱拿走！”
这时候，意大利的一个“眼镜霸主”公司——陆逊梯卡（Luxottica）站了出来。
它的老板叫德尔·维奇奥。这老头儿看准了雷朋虽然名声臭了，但“雷朋”这两个字还是值钱的。于是，他花了6.4亿美元把雷朋这块招牌连带那堆烂摊子全部收进了兜里。
当时全美金融界都嘲笑意大利人：“花六亿买个过气品牌？你们意大利人除了煮面还会干啥？”
可这帮人忘了，意大利人最擅长的就是把“土鸡”包装成“金凤凰”。
陆逊梯卡接手雷朋后做的第一件事不是搞研发，也不是找明星，而是：“断货”。
老头儿德尔·维奇奥下了一道极其缺德，但也极其高明的死命令：把全美国所有药店、加油站、便利店货架上的雷朋全特么都给我撤回来！
在那之前，雷朋贱到什么程度？您去超市买两箱可乐，旁边货架上就挂着一副雷朋，标价29美金。这哪是奢侈品啊？简直就是“买菜搭头”。
但意大利人心里透亮：品牌这玩意儿就像大姑娘的名声，一旦被糟蹋，你得先躲一段时间，让人家把这事忘了才能重新“出山”。
整整一年，市面上几乎见不到一副雷朋。而陆逊梯卡也趁着这段时间把雷朋在纽约那几条破旧不堪、满是油垢的生产线全给拆了一股脑儿地拉到了意大利。
他们找来给香奈儿，普拉达做眼镜的老师傅拿着原来的设计图纸重新开模。以前那塑料架子做的是晃晃荡荡，现在全部换成优质的醋酸纤维，打磨得跟镜面一样闪亮；以前那螺丝动不动就掉，现在给你换成特制的加固铰链。最关键的是，意大利人还保留了雷朋的灵魂——那块沉甸甸的G-15绿色玻璃镜片。
等一切都捯饬利落，2000年雷朋又重新杀入江湖。
这时，当老百姓走进高级百货商店往价签上一瞅：原来卖29美金的款式，现在标价是150美金！
而这些眼镜可没加什么黑科技，也没换什么新型材料，就是做工精细了点，地方换成了意大利。
可您猜怎么着？老百姓还就偏偏吃这一套！
到了2000年中期，世界上的时尚风又转了个圈回到了“复古”二字上。
陆逊梯卡这帮人太精了。他们把50年代的“徒步者”、30年代的“飞行员”拿了出来，重新换了个包装，起个名叫“Icons（偶像系列）”。另外，他们还整出了个爆款：派对达人（Clubmaster）。
这款眼镜有点意思，上半部分是黑框，下半部分是金边透着股老教授加老愤青的劲儿，叫“雅痞风”。
此时的雷朋已不仅仅是眼镜了，它变成了一种“社交入场券”。
您去瞧瞧那些年最火的街拍：不管是纽约的名媛还是伦敦的摇滚青年，或者是好莱坞那些躲避狗仔队的明星人脸一副雷朋。
雷朋还有个特点：不挑脸。
您要是买个古驰、香奈儿，如果脸型和镜子不匹配，那戴上就跟个算命的似的。可雷朋的这几款经典眼镜，是经过几十年人体工程学验证的，大长脸、国字脸、圆脸，戴上都有股子帅劲儿。
陆逊梯卡还玩了一招狠的：“雷朋重混”（Ray-Ban Remix）。
以前买雷朋，镜片镜框就那几种色儿。现在，您可以在官网上自己挑：镜框要红的，镜片要蓝的，镜腿儿上还能刻上你前女友的名字——只要给钱，意大利人会把你伺候得跟皇上一样。
现在的雷朋日子又是啥样？
它现在是陆逊梯卡旗下的“头号印钞机”。
您可能不知道，陆逊梯卡这公司现在有多横。它不仅有雷朋，还有奥克利（就是当年差点把雷朋干倒的那个对头），还有亮视点（LensCrafters）这种眼镜连锁店。
只要您走进商场想买副墨镜，一圈下来，不管是大牌授权的，还是专业户外的最后钱都进了这帮意大利人的兜里。而雷朋还是这个帝国的“金字招牌”。
不过也得说句实话，现在的雷朋史实感确实淡了，不再是麦克里迪中尉为了保命而研发的黑科技，也不再是麦克阿瑟在海滩上指点江山的硬通货，它变成了一件“昂贵的工业快消品”。
另外，现在的雷朋镜片，很多都不再是玻璃的而是树脂的了。轻是轻但那股沉甸甸的历史感在那“哒哒”的流水线上，也被慢慢磨平了。
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