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拉夏贝尔作为中国知名的服装品牌，近年来在市场上确实面临了一些挑战。其中，提到“超速后遗症”以及旗下多品牌设计同质化严重，可以从以下几个方面进行分析：
1. "超速后遗症"：拉夏贝尔在快速扩张的过程中，可能忽视了品牌建设和管理。在追求市场份额的同时，可能没有足够的时间和资源投入到品牌形象的塑造和产品品质的把控上，导致后期出现一系列问题。
2. "设计同质化"：同质化问题在服装行业尤为突出。拉夏贝尔旗下多个品牌的设计存在相似之处，这可能源于以下几个原因：
- "设计团队有限"：旗下品牌众多，但设计团队规模有限，导致设计资源分散，难以保证每个品牌都有独特的设计风格。
- "成本控制"：为了降低成本，可能采用了相似的设计元素，导致旗下品牌之间的差异化不明显。
- "市场趋势"：在追求流行趋势的过程中，不同品牌可能会不自觉地采用相似的设计元素。
针对这些问题，拉夏贝尔可以采取以下措施：
1. "加强品牌建设"：加大对品牌形象的投入，明确每个品牌的核心竞争力，打造独特的品牌形象。
2. "优化设计团队"：扩大设计团队规模，引入更多优秀的设计人才，为旗下品牌提供更多创新的设计元素。
3. "提升产品品质"：在保证产品品质的同时，注重细节处理，提高产品的附加值。
4. "加强市场调研"：深入了解消费者需求，根据
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步入2019年后，曾有“国民女装”之称的上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（后简称“拉夏贝尔”）在第一财季迎来了“上市首亏”。
据其2019年第一季度业绩报告显示，期内拉夏贝尔实现营收23.72亿元，同比2018年25.48亿元的营收减少6.94%；归属于上市公司股东净利润为975.1万元，比上年下跌94.4%。
此外，基于目前销售、毛利同比下降的实际情况，以及业务转型调整、降本增效等转型举措可能会对公司业绩产生负面影响，拉夏贝尔在本次报告中提出警示：预计2019年1月-6月归属于上市公司股东的净利润下降幅度可能超过50%。
拉夏贝尔位于北京东方银座的多品牌门店。新京报记者 周红艳 摄
加速转型 2亿出售电商子公司股权
5月7日晚，拉夏贝尔接连发布三份披露公告，拟出售控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司（以下简称“杭州黯涉”）54.05%的股权，交易的股权转让价款为2亿元。
拉夏贝尔在公告中表示，此次出售是公司基于加快转型、进行业务调整而做出的抉择。目前，拉夏贝尔正处于根据公司发展战略梳理现有品牌矩阵，集中优势资源发挥核心品牌竞争优势的关键阶段。
而市场投资人则认为，此次资产整合与该公司“一季度净利同比下降94.4%”有关，“可能只是个开端，未来的整合动向可能更多。”
针对股民这一担忧，记者专门致电拉夏贝尔IR部门进行询问，截至发稿前，并未收到其关于此次收购事项的进一步阐释。
门店扩张“超速” 设计同质化严重
过去很长一段时间，拉夏贝尔曾被认为是国内崛起速度“首屈一指”的龙头女装品牌。
资料显示，拉夏贝尔服饰股份有限公司成立于1998年，在对外口径上，将自己定位为“多品牌时尚运营企业”，于2014年在香港联合交易所主板上市，2017年在上海证券交易所上市。
拉夏贝尔旗下现有La Chapelle、Puella、UlifeStyle、Candie’s、La Babité等12个品牌，并投资七格格、OTHERMIX、O.T.R、Siastella、INMIX、Segafredo、尚芭蒂、筑梦生活等服饰品牌。截至2017年6月30日，拉夏贝尔共有9066个零售网点，覆盖了2745个百货商场及购物中心。
这一规模可以说是相当“惊人”的，对比2006年进入中国市场、旗下拥有Zara、Pull&Bear、Bershka等品牌的Inditex集团可知，截至2017财年末，Inditex集团在中国数个品牌开设的店铺总数为593家，其中Zara的店铺数量183家，在全球整体的门店规模也不过7000多家。对于拉夏贝尔近年来门店扩张的“超速”，不管是在服装行业的评论里，还是在市场投资机构的报告中，都是可以形成基本共识的。
但记者走访拉夏贝尔旗下品牌的门店时却发现，不管是原创品牌还是投资品牌，在设计、定价等方面都存在着同质化现象。
拉夏贝尔门店内，写着“5折起”销售的服饰。新京报记者 周红艳 摄
以其位于北京东方银座的品牌旗舰店内展示的数个子品牌服饰为例，目前都是“都市轻熟女”或“复古运动”的风格，运用了大量的雪纺、印花细节，乍看上去很难区分。定价方面，大多数连衣裙、套装的价格都超过300元，与Zara、H&M等国际快时尚品牌竞争，并不具备价格优势。
新京报记者 周红艳 图片 摄影图片 编辑 李铮 校对 李铭
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